老鏡推薦嗎-無反相機轉接老鏡新手指南
文章最後更新於 2023-08-23
今晚想要來一點老鏡。
為什麼自動對焦鏡好好的不用,要去用只能手動對焦的老鏡頭?
老鏡拍出來的照片真的好看嗎?
本文Capy要和你說明選擇老鏡拍照的理由,使用老鏡拍攝的照片有什麼特別。
無反相機轉接老鏡的方式,以及選購老鏡的通路及一些注意事項。

目錄(Table of Contents)
老鏡拍攝作品分享





選擇老鏡的理由(一) 有選擇才有自由
老鏡推薦嗎?什麼是老鏡頭 ? 其實就是在以前底片時代,用在底片機上的手動對焦鏡頭。
一開始接觸老鏡頭的理由其實很簡單,Capy我想要嘗試其他焦段其實只是想要一顆大光圈鏡頭但沒有錢錢……
- 來看一些現代鏡售價~
Sony 55mm f1.8 ZA = 台幣17000
Nikon NIKKOR Z 50mm F1.8 S = 台幣18000
Fuji XF 50mm F2 = 台幣14000
- 再來看一些老鏡售價 ~
Takumar 35mm f3.5 = 台幣1800
Fuji edc 55mm f1.8 = 台幣2000
Jupiter-9 85mm f2 = 台幣4500
Nikkor AIS 200mm f4 = 台幣2800
以上只是粗略查了下Ebay上目前大概的價格,但應該可以看出明顯的差異。
自由來自於你可以選擇,萬元左右就可以在老鏡宇宙中組一套小廣角到中望遠的鏡頭群了。
當預算一年只夠買一顆現代鏡,興奮感大概就像買新手機那樣持續一個禮拜,然後就沒有了。
當然老鏡中有所謂的「銘鏡」也是貴到出血,比如光學與收藏價值並濟的Leica Summicron 35mm f2 經典八枚玉,價格已經完全邁向珠寶領域。
所以說不定Capy手上收集的廢柴廉價老鏡頭以後也能增值呢!

選擇老鏡的理由(二) 老鏡頭多元宇宙
老鏡頭除了便宜以外還有什麼優點? 不如先說說現代鏡頭的優點是什麼 :
- 自動對焦
- 銳利度高
- 失真變形量小
- 色差小
- 抗耀光強
這些優點真的很不錯,但當這幾個優點變成了普遍性,你挑哪家廠牌的鏡頭只要錢上去其實都差不多了。
當然每顆鏡頭的散景跟成色還是有微微差異,但就是微微的,不會有那種爆炸性的感官上的差異。
什麼是老鏡頭的多元宇宙?
- 種類有:單眼相機用鏡頭(M42、YASHICA/CONTAX、Minolta等)、連動測距相機用鏡頭(LEICA L/M、CONTAXG等)、電影鏡頭(C接環、Kinoptik等)
- 鄉民說:日鏡有日味,德鏡有德味
- 散景上:有奶油、有泡泡、有漩渦、有放射、有二線性、有魚鱗狀
- 前人給這些底片機鏡頭起了很多超中二的代稱:酒吧之眼、百年鷹眼、魚鱗王、夜之后、八羽怪、眾神的珠戒、阿富汗少女鏡…
光這些名字就讓人很好奇查看看這些中二鏡頭到底長什麼樣子,
查一查發現,震驚,竟然還買的到,價格還可以,真毒真香。
老鏡很多鏡身都是全金屬的,鏡片是全玻璃的。像是NIKON AF 20-35mm F2.8 D是Nikon唯三的手工研磨非球面鏡(此鏡片是純玻璃製),也在Capy的口袋名單內喔。
現代鏡中多數標榜號有多枚「特殊鏡片」,用途是用來校正光路、減低色散跟降低變形,但其實絕大多數終究還是 「塑料材質」 。
鍍膜更神奇了,
紅橙黃綠藍靛紫顏色的鍍膜都有:斯坦海爾藍、東蔡暴力紅、大姑媽黃(輻射鏡片)、媽咪呀綠、美樂達紫……
用這些老鏡頭拍出來的顏色還真的都不一樣,有體驗過的人才會知曉,那個氛圍跟色調是PS或LR軟體中無法去模擬再現的。
這些寶貝揣在手裡,冰涼涼的就像握著一顆顆無限寶石那樣,舒服。

老鏡的世界觀-與現代鏡之差異
老鏡與現代鏡最大的差異,就是每一顆老鏡頭呈現在畫面上的方式都是完全不一樣的。
有的抒情、有的復古、有的粗曠豪放,就像是富有個性的人物一樣。
每一枚老鏡都有著他自己說故事的方式,一顆鏡頭就代表著一種看世界的方式。
下面Capy介紹一些老鏡特別的「世界觀」。
1. 滲出/擴散光

Ricoh GXR A12 M mount -Olymplus MC AUTO-W 35mm f2
拍攝於陽明山狗殷勤古道,光圈全開下拍攝的照片。
花朵的周圍被神秘的光暈包圍,又有點像光從裡面慢慢滲到外面來的感覺。
彷彿舊時代的柔焦照片,在GXR 1200萬畫素的CMOS感光元件的演譯下,還是能完整展現出老鏡頭的味道。
神秘的是,這種光暈只有當我使用GXR搭配OM to Leica M轉接環的時候才會出現,當這顆鏡頭用在Sigma fp上就是一枚很銳利正常的鏡頭了。
這種不可預期的效果(可能就是用上了廉價轉接環所致,也可能只是沒有對上焦XD),也是玩老鏡的一大樂趣。

在GXR上使用森山大道的高對比黑白模式,全開光圈後面向光源可以得到白霧般的效果
2. 漸暈

漸暈指的是出現畫面四角周圍失光的現象,
老鏡頭在開大光圈的時候尤其容易發生,縮個一兩級光圈就能有效消除漸暈現象。
然而漸暈也是一種很有效的創作手段,四角暗下來的同時,畫面中心的主體也能被很好的突顯出來,產生類似隧道的效果。
同時老鏡在全開光圈的時候,邊角畫質會下降,連帶出現不少色差和像散,對現代鏡的標準來說當然是不及格的,但像上面所說明的,這種四角的拙劣感與瑕疵感,Capy會嘗試讓他成為突顯中心主題的一種創作技巧。

如果你對漸暈與模糊感到厭煩,那麼縮小光圈+安裝遮光罩,看情況必要時再加上一片CPL偏光鏡,通常就能得到滿意的畫面了。
上面這張照片與前一張照片使用的是同一枚老鏡頭,差別是安裝了遮光罩並縮小光圈(f8)來進行拍攝。
看起來真的就是兩個世界,敘說著截然不同的故事線了。
3. 耀光/鬼影



耀光和鬼影是光線進入鏡頭後,因為在鏡片與鏡筒內部亂反射產生的現象。
耀光指的是畫面上白白霧霧對比度明顯降低的部份,
鬼影則是指那些圓形或方形的光斑。
就鏡頭本身而言,要降低耀光和鬼影最好的方式是使用良好的 「鍍膜」。
比如後期的老鏡中,Pentax的SMC鍍膜、Fuji的EBC鍍膜,以及蔡司鼎鼎大名的T*鍍膜等等。
各家老牌大廠甚至驕傲地把鍍膜名稱刻印在鏡頭的銘環上,可見一斑。

耀光和鬼影也是現代鏡所認為的鏡頭 「瑕疵」,所以現在的鏡頭廠商都極力避免這樣的設計。
但如果你也像Capy一樣覺得耀光和鬼影很迷人的話,這類的老鏡你絕對不能錯過。
與眾不同本身就是一種很可貴的品質了。
另外用耀光鬼影來拍攝人像作品的時候也超美,可以參考蛋糕星球的Youtube影片,可能會從此翻轉你對老鏡都是廢物的認知。
4. 散景
現代鏡的散景頂點是什麼呢,像奶油般融化開的散景似乎是唯一且至高的不二選擇。
但老鏡的散景形狀卻是百百種。
有奶油、有泡泡、有漩渦、有放射、有二線性、有魚鱗狀、有星星型、有正方形、三角形……
散景是很吃個人口味的,我覺得美麗的散景,你可能無感或厭惡。
但是因為種類實在太多元,在老鏡宇宙裡,你總會遇到一種散景類型是讓自己無法自拔地愛上的那種。
對Capy來說呢?
小孩子才做選擇,我全都要。

無反相機如何轉接老鏡
鏡頭轉接環是使用老鏡頭攝影的必要配備。

每一家相機都擁有自己獨特的卡口(或稱為接環),一般來說即使是最新的無反相機鏡頭,不同廠商間也無法直接督上去使用。
例如你沒辦法直接使用Canon的鏡頭插在Sony相機上,唯一的解法是使用相對應的鏡頭轉接環

2018 年 9 月 25 日,徠卡、松下和適馬宣佈建立L 卡口聯盟,意味著這三家廠商出產的L卡口鏡頭,都能互相使用而不需轉接環,這種情形比較少見。
所以還是按照正常步驟來使用鏡頭轉接環吧,最終想要做到的就是像下面這張拆解圖,把鏡頭、轉接環、機身接在一起

step 1:連接鏡頭與轉接環
把鏡頭旋到轉接環上,只要注意將鏡身上的點與轉接環對齊即可順利安裝 (很多老鏡的點的位置是出現在鏡尾上)

step 2: 連接轉接環與相機卡口
連接轉接環與機身卡口, 只要注意將轉接環上的點與相機卡口上的點對齊後,逆時針轉動直到「喀」一聲即完成轉接。

上面這張圖為了拍攝點的位置所以平放相機,算是錯誤示範,正常的時候在轉接鏡頭時,相機卡口要朝下,才能讓灰塵盡可能不要進入相機,如下圖。

step 3:完成!享受組合後的暢快感
這個組裝的過程也是玩老鏡的一大樂趣,類似小時候組鋼彈或拆堂哥家鋼彈的感覺兒。

另外圖片上這個轉接環可以無極調整光圈(切換光圈檔位不會聽到明顯的喀喀聲)
如何挑選鏡頭轉接環
等等!我還來不及上車。所以說最重要的轉接環要怎麼買?
step 1:查詢你的相機是什麼卡口
Google 搜尋打你的相機名字,後面加dcfever,這個網站有我們想要的答案

到詳細規格頁籤,往下拉到鏡頭接環的地方就是了~

step 2:查詢你的鏡頭是什麼卡口
最簡單的方式就是問賣你鏡頭的人,如果忘了問,也可以直接在網站上搜尋你的鏡頭名稱+卡口,
這個部份比較難截圖所以我用舉例的,
比如我手上有一顆Nikon 35mm f2.8 AIS,那我就去Google搜尋「 Nikon 35mm f2.8 AIS 卡口 」,
或是 「 Nikon 35mm f2.8 AIS mount 」,因為mount就是英文中的卡口的意思。
通常看個幾篇就會發現你要的答案了。
當然也可以私訊問Capy喔:)
step 3:購買所需要的轉接環
當你知道你的鏡頭卡口,也知道相機卡口之後,就可以去Google套入下列公式:
轉接環= 「鏡頭卡口名稱 + to + 相機品牌 + 相機卡口名稱 」
例如我的鏡頭是M42卡口的 Fuji 55mm f2.2,相機是Sony E接環的話,
我就能很快地搜尋 「 M42 to sony e」轉接環,Google就會生出一堆轉接環給你選了。
基本上如果不是太冷門的鏡頭或相機,各大賣場都有在賣相對應的轉接環,所以其實貨源很充足,
最重要的還是要先弄清楚前兩個步驟,清楚自己相機的卡口(接環)跟鏡頭的卡口(接環)是什麼就搞定了。

step 4:如何挑選轉接環
如果你仔細看上面那張圖,你會發現,同樣都是「 M42 to sony e」轉接環,為什麼價差會這麼大。
主要的差異在於轉接環的精準度,因為如果是便宜的轉接環,可能會有以下問題(並不是一定會發生):
- 轉接環與鏡頭不是完全密合:與鏡頭組合後,搖一搖會有微微的鬆動感,是不會影響拍攝跟畫面成像,但就感覺怪怪。
- 轉接環內部的消光性能不好,造成拍出來的畫面對比度下降或容易出現耀光或鬼影。
- 轉接環的螺絲抗鏽能力差,以至於用久了會脫落,乃至於整個轉接環解體(我真的遇過)。
- 轉接環無法無限遠對焦,就是你裝上轉接環後,轉到鏡頭無限遠的位置,但是看遠處的風景或是建築卻明顯沒有對上焦。除非你是專家可以利用其他方式去平衡法蘭距的問題,否則這真的無可奈何只能退貨或另買其他廠家出的轉接環。
所以說,便宜的轉接環這麼可怕,那我只能挑那些貴森森的轉接環嗎?
其實也不是,上述的問題確實存在,但除了第4點零容忍外,其他都是尚可以接受的情況。
Capy的轉接環有10來個,便宜的大概佔了9成,真的比較的貴其實真的不多,大部份都還是能用得上的。
那什麼時候才會用到貴的轉接環呢?
若你要轉接的是手裡最寶貝(通常是昂貴)的鏡頭,就使用比較貴的轉接環吧!
新手試水溫的話當然建議買便宜的轉接環就很好用了。
至於轉接環其實有很多種種類,有可以縮短最近對焦距離的(俗稱神力環 Helicoid Adapter)、有可以無段變換光圈的、有可以產生移軸效果的、甚至還有讓老鏡頭再次能自動對焦的轉接環,Capy就留到下次專講轉接環的文章裡再介紹了。
適合轉接老鏡的相機
單眼相機要轉接底片時代的老鏡頭,可以說是困難重重。
- 第一是沒有像無反相機那樣開機後所見及所得LCD螢幕,往往需要另外手動開啟Live View功能,同步顯示速度也不是很好。
- 第二是傳統單眼相機因為內建反光板,在轉接一些鏡尾突出的老鏡時,極有可能遇到打板(鏡尾敲到反光板)的問題。
- 第三是傳統單眼相機法蘭距(感光元件到機身卡口的距離)大部份都偏長,轉接非自家的鏡頭時,時常會遇到無法無限遠合焦的問題。

Nikon只有中高階機種如D200、D7200以上的機型才有支援手動鏡自動測光,D5000系列都需要手動曝光或外接測光錶。
相比起來,無反相機轉接老鏡有著絕對的優勢
- 無反相機因為拆掉反光板,機身可以做得比較薄,法蘭距大幅縮短,所以基本上只要找得到轉接環,就可以自由轉接千百種底片機鏡頭了。
- 無反相機的LCD螢幕搭配峰值對焦與放大對焦,各式的對焦輔助功能大幅降低手動對焦的難度。

以下是無反相機轉接老鏡時的一些購機考量
- 不需要買到頂級機種:原因很簡單,頂級機種的自動對焦都很強,但是用老鏡你完全用不到。
- 機身防震:機身有防手震,老鏡也能享有防手震效果。
- 低通濾鏡與感光元件前的保護鏡厚度:這些濾鏡的厚度直接影響到老鏡成像的四角清晰度,尤其是廣角鏡(鏡尾突出的影響更大),若是感光元件因為厚厚的保護層而收不到充足的光線,四角除了模糊之外也可能造成紅移的問題。所以有的老鏡狂熱者還會把Sony感光元件前的保護鏡拿去給師傅改薄化,以應對RF廣角鏡頭紅移的問題。當然市場上也有出產很多無低通濾鏡的機種,比如Capy的Sigma fp與Nikon D5300。
- 選用與原本鏡頭相對應感光元件大小的相機,最能表現原汁原味的老鏡風格: 因為35mm底片機鏡頭是市場上流通最大量的,如果想要完整呈現老鏡原本視角的味道,135格式(全片幅)的相機是相當合適的。
- 利用焦距換算倍率的特性來增加可選擇的焦段:如果選擇APS-C無反相機,原本鏡頭的焦段在拍攝出的視野上約略是乘上1.5倍左右,例如一枚55mm焦段的老鏡頭,轉接在APS-C機身上,就會變成82mm左右的鏡頭了。這種做的好處是,一來老鏡頭50mm的選擇很多,價格也相對便宜。而且原生85mm的老鏡價格通常會比50mm老鏡價格貴一些,利用這種轉接法,就有一種嘿嘿賺到了的感覺。 當然壓縮感會比135相機上的85mm少一些,這大概是唯一的缺點。

- 小感光元件機身的好處與壞處:使用APS-C或是其他小於135格式的相機的另一個功能是,因為畫面被裁切了,剛好能抵銷鏡頭成像圈四角比較不銳利的部分, 好處是整體畫面變的銳利,壞處是老鏡頭原有的味道也被削落不少,比如漸暈和漩渦散景的效果都會因為視角裁切而減少。
- 小感光元件機身的專屬福利:很多稀有的電影鏡頭或是放映鏡頭都是C卡口或是D卡口的,如果轉接在135或是APS-C上都會因為鏡頭的成像圈不足而在畫面上產生強烈的暗角。但是如果將電影鏡轉接在m3/4或是一吋感光元件相機上,其成像圈就能完整覆蓋整個畫面,可以說是小感光元件的專屬福利。

如何使用老鏡來拍照

Capy常用的對焦輔助有這幾種:
- 峰值對焦
- 放大畫面對焦
- 陷阱對焦
- 泛焦(超焦距對焦)
1. 峰值對焦
已經是當今無反相機的必備功能,對上焦的時候會被攝體的邊緣會出現光芒(不少相機可以改峰值對焦顯示的顏色)。

2. 放大對焦畫面+峰值對焦
使用這套組合來手動對焦拍攝近距離物體,很多時候比自動對焦還來得精確。
當然在街上拍攝人像的時候也是用得上的,如何一邊使用峰值對焦,一邊放大顯示來確認,需要時間練習,習慣了之後就會發現這種慢節奏的樂趣。

在街拍的時候,若要使用老鏡頭在剎那間拍攝到清晰的畫面,除了上述的峰值對焦輔助,如何選擇光圈、快門、ISO的也是一大重點。
Capy習慣在街拍的時候開小光圈,以求達到更大的景深範圍,所以會選擇F8、f11等光圈值。
快門方面會針對有無防手震的相機來做不同設置,像我的Sigma fp本身不具備IBIS系統(機身防震),所以快門會設至少1/250。
如果換成Ricoh GR3,則可以降到1/160、1/125左右。
另外在拍攝模式選擇上,我最常使用的是S模式或M模式。
例如在Sigma fp 上使用S模式,然後轉動老鏡的光圈環來控制光圈大小(我通常預設在f8、f11),ISO設置成自動(限定範圍ISO100-ISO6400) ,
剩下的快門只要利用滾輪來操控就好,非常的方便,可以讓我毫無壓力的使用老鏡進行拍攝。

另外Sigma fp因為沒有內建光學觀景窗,所以在太陽底下我使用GGSfoto Viewfinder來遮陽
使用S模式的前提是相機的測光系統必須準確,若是碰上測光系統比較舊的機身,以及需要精準曝光的場合(如長曝或靜態攝影),我就會改用M模式拍攝。
例如當我使用Nikon D5300轉接Nikon的老鏡頭,或是使用Ricoh GXR A12 M mount來轉接其他老鏡頭的時候,
因為這兩台機器曝光系統比較舊的關係,若使用A模式或是S模式,當被攝體在陰影中或是陰影混合陽光那種一半亮一半暗的場合,
往往結果就是相機判定太暗因而提高整個畫面亮度,以至於過曝。這個時候M模式就派上用場了。
M模式下,Capy在街拍的設定就會調整成
ISO200~600(在拍攝時手動切換),光圈預設f8、f11,快門1/250。
這裡的主要變化是,我把光圈跟快門都預設好了不要去動他,然後曝光亮暗用眼睛看相機內建的曝光值來確認。
就結論來說,我在S模式,動的就只有快門,在M模式,動的就只有ISO。
以上是Capy自己總結出的一套適合自己的拍攝流程設置,不一定適合大家的習慣跟節奏,僅供參考喔。
3. 陷阱對焦

顧名思義就是等獵物自己掉進你的狩獵範圍,對於攝影來說,就是先找到想要的構圖畫面,然後等有趣的人物或會動的東西進到你的畫面。
因為你已經構圖好了,等到人自己走進你的合焦範圍再按下快門就好,
像這種場合光圈就不一定要用到f8、f11,可以開大光圈來達到背景虛化的效果,例如上面這張圖就是用f4的光圈先構圖好再按快門的例子。
4. 泛焦(超焦距對焦Hyperfocal Distance)

我不想努力了。
小孩一直跑,寵物一直跑,要顧光圈要顧快門要顧iso,相機又對不到焦,還不如拿手機?!
有沒有讓相機、讓老鏡頭,重返榮耀,秒殺手機的方法。
泛焦,個人覺得這個方式很不錯。
先說對焦,對焦並不是對焦在那一個點而已,而是一個合焦範圍,被包在那個範圍內的東西都是清楚的,但是比那個範圍近、或是比那個範圍遠的地方就會失焦。
利用這個方式,泛焦的話普遍就是利用選擇廣角端焦距的鏡頭,加上配合使用較小光圈(f8、f11等)的方式,
來讓從一個距離開始以後一直到無限遠都是完美準焦的一個攝影手段。

舉例來說,拿135大小的感光元件相機的話(俗稱全片幅相機),使用28mm鏡頭 + f11,然後將對焦距離設定並固定在 2.5m遠的地方,
這樣一來,從1.2m開始以後的地方,一直到無限遠內的物體都會在合焦範圍內。
你只要固定好快門跟ISO(如先前提到的固定在1/250, ISO 讓他自動),剩下的就只剩瘋狂啪啪啪按快門了~
但這樣的話,就會面臨兩個問題:
1. 要怎麼知道要對焦到多遠才會達成泛焦?
別怕!老鏡頭的對焦環都有刻對焦標尺。
老鏡使用泛焦作弊大招說明:
例如下面這張圖是Nikon 24mm f2.8 ai-s老鏡頭,目前我把光圈設置在f11。
f11的數字是黃色的,我用兩個紅色框框圈起來了,這兩個框之間的範圍就代表著如果你設成f11後,可以運用的景深範圍。
那如何達成泛焦呢?
首先,先找到對焦環無限遠的符號(那個躺著像8的字就是了),把無限遠符號轉到左側的紅框之內,換句話說就是要注意不要讓無限遠符號轉超過紅框,這樣就完成設定了。
以這張圖來說,你可以發現1m~無限遠被夾在紅框之間,這就表示從1m開始以後一直到無限遠內的所有東西都會是清楚的,這就是泛焦了。

2. 泛焦適合的鏡頭焦段有哪些,如果是APSC機身或其他種類的相機又怎麼辦?
其實已經有很多App可以算出景深範圍。
HyperFocal Pro就是一個免費用來算景深的App( 目前沒有apple版的,但這類的app很多,只要搜尋景深計算器或是Hyperfocal應該都找的到類似的)
HyperFocal Pro可以讓你選你的相機,設定你的鏡頭焦段,光圈大小,設完就可以看到景深範圍。
但因為是免費的,可選的相機種類也不多,很多都是舊的相機,不過只要選感光元件大小差不多大的相機就好了,
像App上沒有我的Sigma fp,所以我就選了Leica M240來做替代,實際上fp感光元件大小是35.9 x 23.1mm,Leica是36 x 24mm,但目前實際測起來我是覺得差異不大。
提供一些泛焦的注意事項:
- 因為要縮光圈,泛焦比較適合大白天天氣好的時候用。
- 焦段35mm差不多就是泛焦的極限了,35mm以上的鏡頭很難使用泛焦。

然後比如我選擇28mm,設定對焦在3m後,App告訴我從1.341m一直到無限遠都是合焦範圍
哪裡買得到老鏡
以下分享3個Capy實際購買過的通路
- 樂天、蝦皮:一定找有信譽的賣家,以蝦皮來說一定要找5顆星的賣家,因為會被抽平台的手續費,通常比臉書賣場貴一些,但好貨也不少。
- 臉書二手社團(搜尋鏡頭拍賣就會有很多了): 一定會有詐騙,一定會有詐騙,很重要講所以講了兩遍。所以要點賣家的頭像進去看,看他之前賣了多少商品,評價如何。
- 比比昂:比比昂是PChome 集團旗下子公司成立的跨境電商,是Capy最推薦的找尋稀有老鏡、老相機的購買網站,因為可以用PChome 帳號登入,直接購買像日本Yahoo拍賣、美國Ebay、Mercari等國際大型拍賣網站的商品,網站有提供中文翻譯對照,可以直接用信用卡付款,十分的方便。

老鏡挑選的重點是什麼
老鏡畢竟是數十年前生產的了,輪到落入你手中的時候可能已經轉了好幾手,保存(或摧殘)了好幾個時代。
除了挑選有信譽的商家、賣家以外,個人本身也必須具有一些老鏡的鑑賞能力。
至少得先知道,什麼叫做「有瑕疵」的鏡頭。
因為Capy也只是一般玩家,專業的部份我們還是直接來看看網路上大神的文章吧-常見鏡頭故障原因及維修
除了物理上的瑕疵必須過濾掉外,以下分享Capy購買老鏡時一些會考慮的點
- 最近對焦距離:像是萊卡等RF鏡頭或是DKL卡口鏡頭的最近對焦距離很多都會在0.7m甚至1m以上,如果真的要使用這些鏡頭,Capy建議可以先準備好神力環,意即可以大幅縮減最近對焦距離的轉接環。
- 鏡頭本身畫質最強的範圍:因為老鏡都有自己拍起來畫質最好的範圍,有的是中近景好遠景差,有的是遠景好拍近物不好,必須查清楚。
- 對焦行程:就是你從最近對焦距離開始轉動對焦環一直到無限遠,手要轉多久、轉幾圈。Capy覺得手動對焦最重要的對焦精密度,所以偏愛對焦行程長的鏡頭,不過對焦距離短街拍也方便,所以各有利弊。
- 鏡頭重量:Capy覺得,能夠每天帶著走的鏡頭才是好鏡頭,所以鏡頭重量是我最在意的一個挑選原因。
- 鏡頭版本:像是Minolta的85mm鏡頭,可能就有4、5種版本,有MC的、有MD的,有f1.7的有f2的,不一定是新版就比舊版好,很多老鏡都是舊版比較好,可能因為新版為了量產降低材料成本反而變差,總之要Google查一下鄉民的評價。
- 鏡頭時代:以最粗略的區分老鏡的話,越後期的鏡頭光學素質越高,比如蔡司的Contax鏡,但是成像也越接近現代鏡。如果想追求純粹老鏡味道,比如中二散景和炫光或者Lomo風格般的漸暈,就往早期出產的鏡頭裡尋找吧!
- 鏡頭的配件:Capy覺得,除了特別規格,不然買鏡頭附鏡頭前蓋與後蓋,應該是賣家的基本責任,如果出貨時這沒有兩項小配件來保護你的鏡片,很難想像賣家平常是如何照顧他的鏡頭。另外像是鏡頭專用遮光罩或是黑白專用濾鏡等配件,也是相當具有收藏價值。
- 轉動對焦環時前玉是否會跟著一起動:部份老鏡在轉動對焦環時前面的鏡片也會一起動的(如Canon 85mm f1.8 L39),如果這時候有裝CPL的話,原本的位置也跑掉了需要重新調整,就看你在不在意。
- 面交好呢還是郵寄好:如果交通方便建議面交優先,面交前可先詳讀前段提到的常見鏡頭故障原因。
- 購買前必須向賣家確認的幾個重點項目(可看賣家的照片+直接問賣家來確認):
- 前後玉鏡片是否有黴絲、黴斑、刮痕。
- 是否有水痕,須拿光照鏡片才看的到,類似玻璃水漬乾掉的痕跡,水痕多半是除黴痕,表示這枚鏡頭曾經發黴並經處理過。
- 光圈是否有出油,因為光圈葉有時候只要有一咪咪油,就可以讓光圈整個轉不動了,沒辦法切換光圈的意思。
- 鏡片是否有霧化(脫膠、離膠)。這個是最麻煩的問題,一樣可先詳讀前段提到的常見鏡頭故障原因了解脫膠是什麼意思。Capy遇過的離膠情況大部份都出現在中鏡組,必須拿光照射仔細看才看的出來的,一般是沒辦法靠賣家貼的前後玉照片來判斷的,只能選擇相信有信用的賣家,或者面交直接查看。一般的離膠情況如果不嚴重,頂多在高光或大光圈的情況下降低一些畫面的對比度,縮光圈就能改善很多,也不必太過緊張說拿到了這類的鏡頭要怎麼辦。
- 對焦環是否順暢,太緊太鬆都很影響手感。
- 如果是具有變焦功能老鏡,尤其是推拉式變焦鏡,很容易出現垂頭問題,可以上網搜尋相關DIY解法,或乾脆不要選購這類鏡頭。
- 鏡頭買回來後:馬上用手機的手電筒照看看鏡片有無異常,對焦與光圈連動是否順暢。
還有什麼想說的呢
撰寫此文的時間是2021年底,疫情爆發到現在已經渡過了兩年的時間。在曾經疫情嚴峻的那段時間(當然目前有些國家還是很嚴重@@),
上班已經很累了,下班或假日還不能放鬆出門攝影拍照,
實在是太煎熬了。
於此,在這種充斥著「不可以攝攝」的情緒中,這個因怨念所生的網站就誕生了。
Capy想利用這些無法攝影的時間,把對於攝影的熱情重新收拾起來,讓他有一個歸屬。
我真的很喜歡老鏡頭,希望這篇文章會帶給你一點樂趣。
就像用老鏡看世界,世界真的開始不一樣了。






本文Capy使用的相機Sigma fp(世界上最小最輕的全幅135無反相機):
本文Capy使用的相機Ricoh GXR A12 M Mount(世界最便宜的Leica M卡口相機):
你好 請問D5300 適合那些銀色外觀的鏡頭 若不能自動對焦 拍照時還要調整什麼參數 煩請告知 謝謝
您好,sorry現在才看到,已經很久沒上部落格後台。若方便的話可以敲我的臉書我會比較快看到。
首先鏡頭Nikon因為法蘭距的關係,可以轉接的只有DKL卡口的鏡頭跟Leica鏡頭,
你指的銀色鏡頭應該是屬於DKL卡口的鏡頭?
另外D5300因為非高階機種,皆上手動鏡後不能自動測光,所以要切換成M模式,靠人眼測光或是另外搭配測光表。
ISO建議不要超過3200,光圈就靠手動鏡頭上的光圈環做切換。